Feuchter Keller: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Salzausblühungen im Altbau?
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Entfeuchtungsputz?
Dann glauben Sie sicher auch an den Mann im Mond! Der Name "Entfeuchtungsputz" ist nur ein guter Werbename- mehr nicht! Für mich ist der Name für Laien völlig irreführend und neben der Sache! Hatte einmal eine Vertreterin in meinem Büro und ließ mir das Produkt erklären. Da ich etwas Ahnung von den Dingen habe stand schnell mein Urteil fest.

Sollte die Thematik über sogenannte Entfeuchtungsputze nicht doch sachlicher geführt werden?
Ich gebe zu, dass an der einen oder anderen Stelle durchaus mit einem "Entfeuchtungsputz" etwas erreicht wird, aber was kann denn überhaupt erreicht werden?
Es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Ein Architekt oder Verarbeiter verwendet solch einen Verputz, ohne überhaupt zu belegen (Salz und Feuchte usw.) welche Probleme denn überhaupt vorhanden waren.
Wo bleibt die Bewertung des Istzustandes und die Kontrolle.
Eventuell hätte jeder Kalkzement/ähnlich  -  gleiche oder sogar bessere Ergebnisse gebracht. Was ist denn gut?
Anhand eines Beispiels sollte gezeigt werden wie solche Entfeuchtungsputze auch aussehen können.
Natürlich können auch andere Putze z.B. auch Sanierputze auch WTA^Abk.. geprüft  -  an dem einen oder anderen Objekt versagen, aber ich habe ein gutes Gewissen jemanden Geld für eine nicht definierte Verputzart abzuknöpfen.
Wer weiß welche Arbeit hinter den Zulassungen und den Prüfungen aber auch zu den Vorgaben für eine Zertifizierung von Sanierputzen steckt, kann verstehen, dass nicht nur die Wortwahl, sondern auch eine Lösung für feuchte und salzbelastetes Mauerwerk dahinter steckt.
Das mit dem Preis würde mich noch am wenigsten stören, aber wenn ich schon nicht wissen darf welche Chemie ich einsetze ... dann kann ich weder aus vorgenannten noch aus anderen Gründen  -  keinen Kunden zumuten ungeprüfte Produkte in seinem Haus zu dulden.
Ich bekomme auch keine Provisionen von der WTA oder den anderen Sanierputzherstellern nur weil ich der Meinung bin es wird heute sowieso schon viel zu viel Fragwürdiges vertrieben.

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Ihre Frage ist doch: Wand mit Sperrputz absperren oder Wand möglichst diffusionsoffen halten
Wenn, was ich an anderer Stelle schon öfters beschrieben habe "Abdichtungsarbeiten" im Keller notwendig sind, dann bitte nicht mit den falschen Maßnahmen.
Wenn Keller feucht sind ist es mit dem angenehmen und gesunden Wohnklima vorbei.
Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten.
Die Wärmedämmung nimmt mit zunehmender Feuchte sehr schnell ab.
Weil nun dies alles dazu beiträgt, dass die Schimmelpilze vermehrt wachsen, wird sicherlich auch noch falsch gelüftet, d.h. in der Regel zu lange. Dies deswegen, weil eben dieser Modergeruch aus dem Keller entfernt werden soll. Auch das hat jedoch verhängnisvolle Folgen.
Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt.
An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen.
Dies bedeutet jedoch auch gleichzeitig eine Verschlechterung der Wärmedämmung. Häufig wirken beim Auftreten solcher Feuchtigkeitsschäden auch verschiedene Ursachen zusammen.
Wie vermeidet man solche Schäden und Durchfeuchtungen?
Es müsse einige Punkte beachtet werden. Die Außenwände müssen beim Neubau gegen das Eindringen von Feuchtigkeit von außen her geschützt sein, in der Regel geschieht dies durch Abdichtungen die in der Norm 18195 und 18336 erwähnt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Merkblätter und Regelwerke von Firmen die spezielle Produkte und Lösungen dafür anbieten.
Beim Altbau ist jedoch auch aus Kostengründen eine Abdichtung von innen möglich und in der Regel einer Außenabdichtung aus Kostengründen vorzuziehen. Überwiegend ist es sowieso nur Kondenswasser, das die Oberflächen schädigt.
Die Kellerwände kühlen bei Feuchteschäden stärker aus, außerdem ist darauf zu achten, dass an der Außenseite eine Wärmedämmung in ausreichender Form notwendig ist. Bei Hanglagen ist das Wasser durch Drainanlagen abzuführen. Auch hierfür gibt es für den Neubau Normen.
Im Altbaukeller ist auch die Überlegung wichtig, dass nichts zu faulen anfängt.
Wenn ein Holzboden vorhanden ist oder Holz bzw. Kartons gelagert sind (Regale etc.) kommt es sehr oft durch diese hohe Feuchte zu Fäulnisschäden und auch zur Bildung von Hausschwamm. An den Oberflächen der Wände lagern sich z.B. bauschädliche Salze an und nehmen ebenfalls vermehrt Wasser auf.
Fast jeder kennt die Effekte von Schwitzwasser.
Im Sommer beschlagen bei Gewitter oder sehr starken Regenfällen die Autoscheiben, beim Betreten eines Lokales beschlägt die Brille, oder eine Flasche beschlägt, wenn Sie aus dem Kühlschrank genommen wird. Alles Erscheinungen, die jeder kennt.
Dem Entstehen von Tauwasser und Schimmelpilzen auf der inneren Oberfläche von Außenwänden liegt ein einfacher physikalischer Vorgang zu Grunde. Warme Raumluft kühlt an kälteren Wandoberflächen soweit ab, dass der in der Raumluft enthaltene Wasserdampf auf der Wand zu Wasser kondensiert. Dieses jedoch saugt die Oberfläche der Wand sofort auf und dadurch lässt man sich täuschen, man sieht nichts. Deswegen sollten insbesondere im Frühling und Sommer die Kellerfenster möglichst geschlossen bleiben.
Die Mauern bekommen eine "gute" Wärmeleitfähigkeit.
Dies kann jedoch durch eine innenliegende Abdichtung und eine innenliegende Wärmedämmung behoben werden. Dadurch wird auch das teure Aufgraben von außen nicht mehr notwendig.
Die inneren Wandoberflächen dürfen nicht soweit abkühlen, dass es bei normaler relativer Luftfeuchtigkeit von ca. 60  -  70 % zu Schwitzwasserbildung kommt.
Wenn die Wandoberflächen und der Boden den Anforderungen an die Wärmedämmung entsprechen, verändert sich dies jedoch sehr oft im Bereich der Kellerdecken die schlecht gedämmt sind. Es kommt im Bereich des Deckenauflagers von neuem zu Kondenswasserschäden.
Innenliegende "falsche" Wärmedämmungen
Eine nicht unerhebliche Fehlerquelle ist es wenn Möbel, Schränke, Regale an der Außenwand stehen und somit eine Erwärmung der Wandoberflächen verhindern. Es wirkt genauso wie eine innenliegende Dämmung.
Heizen und Lüften
Des weiteren ist darauf zu achten, dass bei Kellerräumen die höherwertig genutzt werden die dementsprechende Beheizung und Lüftungsmöglichkeit geschaffen werden muss. Ein Heizkörper im Keller ist meistens nicht ausreichend, erst recht nicht, wenn Möbel die Außenwände verstellen!
Messen der Feuchtigkeit
Woher weiß man nun, welche Feuchtebelastungen in den Räumen sind. Die einfachste Art ist die Messung mit einem Hygrometer. Hier sollte nicht gespart werden, sondern durchaus Geräte verwendet werden, die justiert werden können. Diese Geräte sind im Handel schon ab ca. 30 € zu erhalten. In Verbindung mit einem guten Thermometer können wir nun ein behagliches und gut funktionsfähiges Raumklima durch Lüften bzw. Heizen herstellen.
Richtig lüften heißt die Luft auszutauschen und dies abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit.
Die Ursache muss gefunden und beseitigt werden
Feuchte und nasse Baustoffe haben wie vor schon erwähnt eine wesentlich schlechtere Wärmedämmung als trockene, deswegen ist vorab genau zu ermitteln, woher die Feuchte kommt. Wie vor beschrieben kann es sich um Kondenswasser, oder um Wasser von außen handeln. Am Schadensbild ist das jedoch nicht so leicht zu erkennen!
Nur wenn es sich um eine undichte Fuge handelt wird das Wasser irgendwann eindringen und als Wasserlacke am Boden sichtbar sein. Diese Undichtigkeiten kann man mit sehr dünnflüssigen Kunststoffen auf Epoxyd oder Polyurethanharzbasis auch von innen abdichten oder verpressen. Dies ist ein spezielles Verfahren was von Fachfirmen durchgeführt werden kann.
Eine Innenabdichtung
mit dem I-Bau  -  Saniersystem ©, d.h. Aufbringen einer dichten Noppenbahn an der Innenseite und dem anschließenden Verputzen mit Sanierputz bringt eine wesentliche Reduzierung der Feuchtebelastung im Keller. Ein Großteil der Feuchteabgabe erfolgt durch die Außenwand sowie die angrenzenden Zwischenwände.
In vielen Fällen, insbesondere bei Gebäuden aus Beton, ist somit ein Luftentfeuchter eine sinnvolle und ausreichende Maßnahme um die Luftfeuchte zu reduzieren. Diese Geräte (kosten je nach Leistung zwischen 300 bis 800 €) sind in der Lage und "ziehen" aus einem normalen Keller, eines Ein- oder Zweifamilienhauses (Einfamilienhauses, Zweifamilienhauses) am Tag ohne weiteres 10 bis 30 Liter Wasser. Wie sollen dann wenige Tropfen eventuell eindringendes Wasser noch ein Problem darstellen?
© = im November 1998 beim Patentamt unter Nr. : 295 21 952.1 als Gebrauchsmuster eingetragen.

Was kostet?
Nun die Frage sind 40 m².
Aber welcher Untergrund ist vorhanden?
Wie soll die Oberfläche beschaffen sein?
Wie ist die spätere Nutzung zu berücksichtigen?
Soll eine Wärmedämmung eingeplant werden?
Wo ist die Arbeit auszuführen usw.
Ich möchte ja gerne helfen aber..
Im Normalfall kostet ein m² weniger als 100 €.

@Herr Iking, das habe ich mir gedacht, dass jemand nachfragt, warum auf eine dichte Noppenbahn Sanierputz
Zunächst ist dies ein Widerspruch, aber ...
Wenn man bedenkt, dass die Randbereiche evtl. eine direkte Verbindung bekommen könnte über diese Kontaktfläche ein Feuchteschaden sichtbar werden. Die Feuchteaufnahme z.B. durch Tauwasser ist auch in Sanierputzen wesentlich geringer.
Weiter ist der Materialpreis unerheblich.
Wenn meine Behauptung stimmt, dass die Feuchteschäden im wesentlichen auf Tauwasser zurückzuführen ist, dann macht es keinen Sinn mit Putzen eine Wand zu bearbeiten, denn, je dampfdurchlässiger ein aufgebrachter Putz ist um so mehr Feuchte ist in diesen Räumen.
Und bitte Herr Iking diese Thematik ist nicht so einfach, Sie sollten die Texte schon lesen und darüber nachdenken. Evtl. hilft es auch Ihnen weiter, wenn Sie sich auf meiner Homepage alle Texte unter Schriften durchgelesen haben.
Meine Erfahrungen sind nicht erst seit ein paar Monaten gemacht, sondern diese reichen bis 1964 zurück.
Dass auch ich viel Lehrgeld bezahlt habe gebe ich gerne zu.
Aber zwischenzeitlich sind viele 1000 m² mit dem von mir erarbeiteten I-Bausystem ausgeführt und dies alles ohne Schaden.
Die Menschen können auch ihre alten und feuchten Keller wieder gut nutzen. Und dies zu einem noch bezahlbaren Preis.
Und außerdem kann dann die Luft entfeuchtet werden, ohne dass durch das trocknen der Luft die Feuchte nachgesaugt wird.
Ein Beispiel für sehr schlechte Keller ist im Anhang sichtbar.

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