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BAU-Forum: Außenwände und Fassaden

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Da es schon mal was dauern ...
Da es schon mal was dauern kann, bis ein Fachmann in diesem Forum sich des Problems annimmt, gebe ich (bin kein Fachmann, bin Buchhalter) mal meinen Senf dazu.

Auch wenn ich ein 1981er Haus habe, habe ich feststellen müssen, dass Putz jeder Art dort, wo 35 Jahre lang Schlagregen und Schmelzwasser eingewirkt hat, partienweise hohl klang oder auch zu einem Sandhäufchen am Fuß der Mauer ausgewaschen war.

Zu Ihrer Fragestellung nur meine unmaßgebliche Meinung: nicht überstreichen, sondern erstmal alles Lockere runter. Was soll das bringen, Schutt nochmal hübsch anzustreichen.

Meine Methode war dann, die Löcher bis in den festen Bereich mit einer "Haftbrücke" nass-in-nass und Reparaturmörtel zu füllen, so gut es ging. Gut, dass weit überwiegend der alte Putz noch drauf bleiben konnte. Da ich als Verputzer offensichtlich keine Begabung habe, hat mir das geholfen, den Reparaturmörtel mit einer Richtlatte einigermaßen eben draufzukriegen. An Außen-Ecken hätte ich aber besser eine hierfür gedachte Eck-Verstärkung mit aufgeputzt.

Das ließe Ihnen Luft, bis Sie sich wirklich zur Generalsanierung und Wärmedämmung entschließen. Ich würde das in der derzeitigen Situation (Styropor kann in meiner Gegend nicht mehr entsorgt werden, weil es unter Generalverdacht von Schadstoffen geraten ist) sowieso nicht mehr machen. Wer weiß, was sich bei anderen Verfahren (mineralische Dämmstoffe saugen sich voll Wasser ... was bleibt da noch  -  und die versprochene Rendite durch Heizkostenersparnis hat sich wohl sowieso in Luft aufgelöst) noch alles Negatives herausstellt.

Die richtige Methode wäre natürlich gewesen, von einer Fachfirma den Grobputz abschlagen zu lassen, wo locker, ihn zu erneuern und Feinputz in der richtigen Farbe und Struktur aufbringen zu lassen.

Grundierung und Fassadenfarbe habe ich in zwei Schritten an zwei Tagen aufgebracht und hierfür Silikonharz-Grundierung und Fassadenfarbe von Pufal gewählt. Silikonharz ist die teuerste Version und wasserabweisend, das Fabrikat Pufas ein Preisbrecher. Da es nur um Balkon und Veranda ging, waren die Kosten (32 + 40 € je fünf Liter Gebinde) vernachlässigbar. Doch Vorsicht, ein Maurermeister warnte davor, dass das "Atmen" der Mauer damit unterbunden wird und im Hausinneren Erschröckliches passieren würde. Ich halte das für Unsinn, aber ich gebe es hiermit weiter. Wahr ist möglicherweise daran, dass eine Art Gleichgewichtsvorgang dadurch verschoben wird und in der Tat dann durchschnittlich ein Prozentchen mehr Feuchtigkeit von der Wohnung in der Mauer "hängenbleibt", aber was weiß ich schon.

Irgendwo habe ich irgendwas gelesen, dass die Grundierung mindestens fünf Stunden erhärten soll ...? Keine Gewähr, und bei Herbsttemperaturen würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Die Grundierung ist leicht und schnell aufgebracht, das kann man je nach Fläche vielleicht doch noch in einen extra Tag einbauen. Die genannte Farbe deckt, ihrer Preisklasse entsprechend, beim ersten Mal und ist auch ganz gut zu handhaben (ist eher pastös und dennoch leicht auf rauen Putz zu bringen).

Was Ihre Befürchtungen betrifft, dass sich in den nächsten zwei Jahren katastrophale Schäden am Mauerwerk entwickeln könnten ... eine Fassade ist doch kein Autolack, Mauern bestehen zu einem Anteil aus Wasser und das ist gut so. Wenn Schlagregen und Schmelzwasser wie bei mir jahrzehntelang durch Risse eindringt, geht wohl der Putz kaputt (also ich denke, dem Beton und den Mauersteinen drunter ist das egal). Aber wenn die Schäden erstmal geschlossen sind, kann ich als Laie mir nicht vorstellen, dass Ihre Behausung bis übernächsten Sommer einstürzen würde.

Ich hoffe aber, dass Sie alsbald noch stichhaltige Auskünfte von Fachleuten bekommen!

Auch ich habe für die Flickstellen, ...
Auch ich habe für die Flickstellen, die ich als Laie selber zuspachteln konnte, Reparaturmörtel "ZM" von "Quick-Mix" genommen. Mit Lomal-Haftbrücke nass in nass verarbeitet, hält der auch. So viel ich sehe, ist das ein mineralischer, hydraulisch abbindender Werkstoff mit ein bisschen Dispersionskleber hinzugemischt und hätte in weitestem Sinne dieselben Eigenschaften wie normaler Putz auch.

Für die Haftung sollte man eine sog. Haftbrücke, bei mir: Lomal; die Maurerfirma hatte sich mitgebracht: "Betonkontakt S", nicht vergessen. Nach meiner eigenen Erfahrung fällt das Zeugs sonst spätestens nach wenigen Jahren wieder runter, vielleicht, weil eine alte durchgetrocknete Mauer der neuen Schicht Mörtel das Wasser, das dieser noch wochenlang unter Erzielung größerer Festigkeit chemisch/physikalisch einbaut, vorzeitig wegsaugt.

Professionelle Maurer nehmen evtl. geeignetere Untergründe. Die, die ich (als immer mehr Fehlerstellen offenbar wurden) angeheuert habe, haben Fotos vom vorhandenen Oberputz gemacht und besorgen einen möglichst ähnlichen Feinputz. Die Löcher mit einer Reparaturmasse zuzuspachteln und (in meinem Fall) den Kratzputz dann so gut wie möglich durch Einritzen mit einem Löffelstiel nachzuahmen, sowie hinterher so lange mit Fassadenfarbe und Abtönfarbe (schwarz + Ocker) herumzutuschen, bis wenigstens bei Trockenheit die Flickstellen nicht sofort in"s Auge fallen, ist für bezahlte Arbeitszeit wohl nicht sehr wirtschaftlich.

Außerdem denke ich mir, dass man sich bei einem Aufbau der Flickstellen mit Grob- und Feinputz (Grobputz, Feinputz) auch keine Gedanken mehr um Diffusionsoffenheit, Haftung der nächsten Schicht usw. Gedanken machen muss. Da, wo ich das gemacht habe, eine Trennwand am Balkon, müsste man um zwei Hausecken in den Garten eindringen und die Stelle aus einem Blickwinkel betrachten, wo keiner hinkommt und auch kein Fremder was zu suchen hat.

Bei derzeitiger Witterungslage wäre zu bedenken, ob es nicht schon zu kalt wird. Vielleicht sollten Sie sich Zeit bis zum Frühjahr lassen und bis dahin können Sie ja noch jeden Aspeket recherchieren, bzw. meine Hoffnung ist auch, dass sich ein Fachmann beim Lesen dieser Beiträge an etwas erinnert fühlt und uns einen kurzen Tipp schreibt. Diese Nacht war die Temperatur hier im Westerwald erstmalig bis auf fünf Grad zurückgegangen. Unter 15-20 Grad streiche ich keine Farbe mehr, die Geld gekostet hat. Ich sage nicht, dass ich Fachkenntnisse habe, Aufgrund deren ich überzeugt wäre, dass bei oder unter 5 Grad nicht mehr gearbeitet werden kann; ich kann nur nicht sicher genug einschätzen, ob das wirklich noch ratsam wäre.

Nochmal meine Laienmeinung zu "Grundierung und ...
Nochmal meine Laienmeinung zu "Grundierung und Streichen sparen": Eine Hauswand ist keine Autotür, die gegen Verrosten lackiert wird.

Wenn man da eine Farbe außendrauf tun müsste, um das Wasser draußen zu halten, damit nicht die Schichten (Mauersteine, Grob- und Feinputz (Grobputz, Feinputz)) an sich zerfallen, ist sowieso alles zu spät mit denen. Wände bestehen meiner Meinung nach zu einem Anteil aus Wasser und das muss so sein. Was kaputtgeht, sind immer modernere Schichten Wärmedämmung, Leichtputz, wasweissich. Keiner hat je gesehen, dass nackter gegossener Beton oder gemauerte Ziegelsteine abplatzen, weil sie nass geworden seien. (Mit kaputter Bewehrung im Beton drin, wenn sie zu weit an die Oberfläche gekommen ist, habe ich dagegen meine Probleme gehabt. Muss man halt blankmachen und mit alkalischem, haftenden Zeug streichen, bevor man"s wieder zuschmiert). Die Farbe obendrauf halte ich für kosmetisch.

Gegenargument: Farbe halte ich selber aber nicht für überflüssig. Mein Haus wird gesehen, sein Ruf z.B. bei potentiellen Mietern, Käufern oder Kreditgebern und damit sein langfristiger Wert bemisst sich auch danach, was für einen Eindruck die Umgebung davon hat.

Ich selber habe die teuerste genommen (Silikonharz), weil: a.) sie in erster Linie nicht für die Außenwand eines Zimmers gedacht war, sondern für eine Trennwand zum Nachbarbalkon sowie die Vorderkante desselben  -  auf Diffusionsoffenheit kam es nicht an; b.) an diesen neuralgischen Stellen durch Schmelzwasser und Schlagregen Schäden entstanden sind und vorherige Anstriche weggewaschen wurden; c.) dieser Anstrich das endgültige Stadium ist und es halten soll; ich habe keine Pläne mit einer Dämmung oder zukünftigen Erneuerung.

Außerdem glaube ich nicht an atmende Wände oder dass bei meinen 1980er Fenstern und Türen ein Dampfaustausch quer durch die Wand eine erwähnenswerte Rolle spielen könnte.

Man korrigiere mich. Ich mag nicht dumm sterben ...