Abdichtung "Kellerwand" im Altbau in Hanglage
BAU-Forum: Keller

1) Was geschieht mit der bestehenden Wand bei kompletter Durchfeuchtung, da ja die Feuchte nicht mehr frei abziehen kann. Wenn ich mir den extrem sandenden und unstabil wirkenden Mörtel im Bereich der feuchten Stellen anschaue, tendiere ich zu der Aussage, dass die Mörtelfestigkeit nicht gerade ansteigt. Bei Wänden, die auch dem Druck vom Erdreich standhalten müssen, nicht unbedingt die gewünschte Alternative. Daher denke ich, dass ich mit einer durchgehenden Betonwand, die dann tragende Aufgaben der alten und in Zukunft feuchteren Wand übernimmt, besser fahre.

2) Die Nutzungsmöglichkeit der Wände im Innenbereich des Raumes soll in Richtung Werkstatt gehen. Dafür benötige ich stabile Wände, an denen Dübel auch einiges halten können sollen. 50 kg Last pro Dübel sind bei den geplanten Regalbrettern keine Seltenheit. Ich weiß nicht, ob das I-Bau System das ohne größeren Zusatzaufwand zu leisten im Stande ist.
Allerdings könnte ich eine zusätzlich Noppenfolie, wie sie auch für den Schutz der Außenwanddämmung eingesetzt wird, an einer sinnvollen Stelle einbauen und unten mit einer Dränage versehen, um die eindringende Feuchte ein wenig abführen zu können.
Welche Position wäre für eine solche Folie sinnvoll?
Viele Grüße,
Leonhard Ullrich.

• Wird die Wand nicht noch mehr feucht, wenn innen nichts mehr verdunsten kann? *

.--- Sofern die Wand nicht schon vorher bis zu ihrer maximalen Sättigung vollgesaugt ist, was nicht wahrscheinlich ist da ja immer wieder Wasser verdunstet, wird sie sich bis zu ihrer maximalen Sättigung anreichern. ---

• Wenn innen nichts mehr verdunsten kann steigt die Feuchte um so höher auf? *

.--- Laut ihrer Aussage gibt es keine Gesetze die der kapillaren Wasseraufnahme vorschreiben, aber es gibt sie.
Das eine ist die "Kapillarkraft" und das andere die "Schwerkraft" die sich die Waage halten.
Darum steigt ja das Wasser in verschiedenen Baustoffen unterschiedlich hoch (kleinere Kapillaren  -  größere Kraft-Wasser steigt höher ...)
Setze ich einen Mauerstein in eine Pfütze und schneide ihn nach einiger Zeit in der Mitte durch werde ich sehen, dass das Wasser in der Mitte am höchsten ist. Dies passiert weil hier die Kraft am höchsten ist, am Rand sind teilweise die Kapillaren zerstört aber was viel wichtiger ist, ein Teil des Wassers verdunstet --- weniger Wasser --- weniger Kraft ...
Dichte ich nun von einer Seite ab, gibt es keine Verdunstung, höherer Wassergehalt, höhere Kraft, das Wasser steigt.
(Vielleicht empfehlen sie auch darum unabhängig von ihrer Leistung eine Horizontalsperre)
Dieser höhere Wassergehalt ist meiner Meinung nach auch das größte Problem, steigt es nämlich über die Frostgrenze kommt es unweigerlich zu Frost-Bauschäden. ---

• Was geschieht hinter der Abdichtung? *

.--- Siehe oben ---

• Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen? *

.--- Noch ein paar Infos zu Schimmelpilzen!

• Das wichtigste was sie brauchen ist Feuchtigkeit, welche ja in ihrer Konstruktion zu erwarten ist.
• Zusätzlich brauchen sie organische Stoffe, hier reicht schon der Staub aus der Luft (darum gibt es auch Schimmel auf Fliesen), ob die alte Wand wirklich frei von allen organischen Stoffen und Staub ist?
• Sie brauchen Sauerstoff, aber nur im minimalsten Umfang, ob ihre Konstruktion und auch die alte Wand wirklich Luftdicht ist?
• Sie brauchen keinesfalls Licht!

(Einfach einmal ein Brot oder eine Banane in den Kühlschrank legen und ein paar Tage in Urlaub fahren, sie werden sich wundern und das ganze ohne Licht)

• Sie brauchen auch keinesfalls Wärme, siehe Experiment Kühlschrank
• Richtig ist, dass auf verschiedenen Baustoffen vor allem auf stark Alkalischen kein Wachstum stattfindet, aber durch eine ständige Durchfeuchtung wird dies Alkalität vermindert oder aufgehoben

Gruß

• Wird die Wand nicht noch mehr feucht, wenn innen nichts mehr verdunsten kann? *

.--- Sofern die Wand nicht schon vorher bis zu ihrer maximalen Sättigung vollgesaugt ist, was nicht wahrscheinlich ist da ja immer wieder Wasser verdunstet, wird sie sich bis zu ihrer maximalen Sättigung anreichern. ---

• Wenn innen nichts mehr verdunsten kann steigt die Feuchte um so höher auf? *

.--- Laut ihrer Aussage gibt es keine Gesetze die der kapillaren Wasseraufnahme vorschreiben, aber es gibt sie.
Das eine ist die "Kapillarkraft" und das andere die "Schwerkraft" die sich die Waage halten.
Darum steigt ja das Wasser in verschiedenen Baustoffen unterschiedlich hoch (kleinere Kapillaren  -  größere Kraft-Wasser steigt höher ...)
Setze ich einen Mauerstein in eine Pfütze und schneide ihn nach einiger Zeit in der Mitte durch werde ich sehen, dass das Wasser in der Mitte am höchsten ist. Dies passiert weil hier die Kraft am höchsten ist, am Rand sind teilweise die Kapillaren zerstört aber was viel wichtiger ist, ein Teil des Wassers verdunstet --- weniger Wasser --- weniger Kraft ...
Dichte ich nun von einer Seite ab, gibt es keine Verdunstung, höherer Wassergehalt, höhere Kraft, das Wasser steigt.
(Vielleicht empfehlen sie auch darum unabhängig von ihrer Leistung eine Horizontalsperre)
Dieser höhere Wassergehalt ist meiner Meinung nach auch das größte Problem, steigt es nämlich über die Frostgrenze kommt es unweigerlich zu Frost-Bauschäden. ---

• Was geschieht hinter der Abdichtung? *

.--- Siehe oben ---

• Können hinter der Abdichtung Schimmelpilze oder Schwamm entstehen? *

.--- Noch ein paar Infos zu Schimmelpilzen!

• Das wichtigste was sie brauchen ist Feuchtigkeit, welche ja in ihrer Konstruktion zu erwarten ist.
• Zusätzlich brauchen sie organische Stoffe, hier reicht schon der Staub aus der Luft (darum gibt es auch Schimmel auf Fliesen), ob die alte Wand wirklich frei von allen organischen Stoffen und Staub ist?
• Sie brauchen Sauerstoff, aber nur im minimalsten Umfang, ob ihre Konstruktion und auch die alte Wand wirklich Luftdicht ist?
• Sie brauchen keinesfalls Licht!

(Einfach einmal ein Brot oder eine Banane in den Kühlschrank legen und ein paar Tage in Urlaub fahren, sie werden sich wundern und das ganze ohne Licht)

• Sie brauchen auch keinesfalls Wärme, siehe Experiment Kühlschrank
• Richtig ist, dass auf verschiedenen Baustoffen vor allem auf stark Alkalischen kein Wachstum stattfindet, aber durch eine ständige Durchfeuchtung wird dies Alkalität vermindert oder aufgehoben

Gruß

1) Wenn die Festigkeit des Mauerverbunds (die feuchten Fugen halten weniger als die trockenen Fugen) durch die dauerhafte Durchfeuchtung herabgesetzt wird, muss ich doch mit einer Verringerung der Tragfähigkeit der Wände rechnen, oder?

2) Die Wände vom Grundmaterial her (weicher Sandstein, noch viel weicherer, sandender Mörtel) sind nicht die stabilsten, daher wollte ich ihnen die Zusatzbelastung durch den Feuchtestau nicht aufdrücken.

3) Ich gehe davon aus, dass die Feuchtigkeit aus dem Erdreich kommt, denn
a) sie ist immanent vorhanden (regenabhängig auch schon mal mehr) und nicht nur in bestimmten Luftfeuchtigkeits und Wandtemperatursituationen
b) Es gibt keine Abdichtung des Hauses gegen das Erdreich, die Mauer ist direkt hineingesetzt worden. Kein Isolationsunterschied würde meiner Meinung nach einen Temperaturunterschied rechtfertigen, der zu einer so lokalen Durchfeuchtung führen würde.
Zu Ihrer Ausführung habe ich noch zwei Fragen:

1) An welche Stelle in dem Wandaufbau würden Sie die Noppenbahn setzen?
a) zwischen neuer Betonwand und Isolierung
b) Zwischen Isolierung und Verputz der alten Wand

2) Würden Sie noch die Außenseite der neuen Betonwand zusätzlich zu der Noppenbahn mit einem Bitumenanstrich versehen?
Viele Grüße,
Leonhard Ullrich.

1) Fundamente innen vor die Mauer setzen

2) Mauern innen mit Tiefengrund verfestigen

3) Zementmörtel mit Mörteldichtmittel (Ultrament) in ausreichend dicker Schicht (z.T. ca. 5-10 cm) auftragen, um eine ebene Fläche innen zu bekommen (für besseren Abschluss der Styrodurplatten)

4) Wände mit Bitumenvorstrichfarbe behandeln

5) min. 5,5 mm starke Schicht MEM "Dicke Sperr Masse" auf die Innenwand auftragen

6) Wände innen mit 50 mm Styrodur auf die Bitumendickbeschichtung aufbringen => wie soll ich dies machen, Dübel scheiden in diesem Fall wohl aus, da ich dann ja die Bitumendickschicht verletzen würde?

7) Vor die alte Wand mit Betonschalungssteinen und ordentlicher Armierung schichtweise eine neue Wand in 24 cm Stärke aufbauen und mit B25'er Beton (halt die Nachfolgenorm davon) gemischt mit Betondichtmittel für wasserundurchlässigen Beton, verfüllen und mit Innenrüttler verdichten.

8) Den Spalt zwischen Styrodurplatten und Außenseite der Betonschalungssteine mit Zementmörtel verfüllen.

9) Die Betonschalungssteine vom Innenraum her mit Kalkmörtel verputzen, damit ggfs. die Restfeuchte entweichen kann, die noch durch die Wand dringt.
Die Betonschalungssteine bilden nun die neue Innenwand, die alte Wand ist nun als Erdreich zu verstehen. Da noch eine neue Decke gegossen wird, übernehmen die neuen Wände nun tragendere Funktion.
Der Raum ist kein Wohnraum, also müssen die Ansprüche auch nicht so hoch sein.
Ende des Wandaufbaus
Was ich hiermit bezwecken will, ist quasi einen kleinen stabilen, abgedichteten, wärmeisolierten Raum in einen größeren Raum zu setzen. Keine weiße Wanne, aber einen Raum, in dem die Werkzeuge langsamer rosten und in dem man im Winter auch mal mit Heizlüfter aufgeheizt, gemütlich ein wenig schaffen kann.
Somit bildet die alte Innenwand, quasi das "Erdreich" für die neue Innenwand, die Wand wird feuchter werden, wie bei ihrem Verfahren. Diese Feuchte will ich noch abführen. Hierzu muss ich mir noch ein paar Gedanken machen. Wie gestalten Sie den Kanal, um die Feuchte abzuführen?
Zur Festigkeit des Mauerwerks kann ich nur sagen, dass weniger die Auflast, als viel mehr der Horizontaldruck durch das Erdreich Sorgen macht.
Zu der waagrerechten Sperre, die Herr Lehmann angesprochen hat, hätte ich auch noch eine Frage:
Welche Funktion erfüllt die waagerechte Sperre in Ihrem Verfahren? Ein Eindringen aufsteigender Feuchtigkeit könnte doch ebensogut über die Dränage abgeführt werden. Oder will man gezielt verhindern, dass das Wasser in die Bodenplatte wandert, die vielleicht noch keinen dichten Abschluss zur Wand hin hat?
Viele Grüße,
Leonhard Ullrich.

• Decke rausreißen
• 25er Wand aus WU-Beton vor die Kellerwand bauen
• Decke schalen und betonieren

Von Eigenleistung würde ich hier abraten, das sind arbeiten für einen Fachbetrieb!
Beste Grüße